Текст книги "Кавказ. Выпуск XV. Постижение Эльбруса"

Помимо основного пути восхождения есть еще варианты. Раньше на Эльбрус поднимались с Терскольского гребня, и, вероятно, скоро этот путь опять станет главным.

Можно подняться на вершины с севера, с долины Малки; можно подняться также с востока, и откуда угодно – со всех сторон. И все эти восхождения будут различной трудности, вплоть до того, что можно выбрать и пятую степень трудности. Но это все будет искусственно.

Нет никакого смысла затруднять процесс восхождения, совершая его по наиболее трудному маршруту.

Глава пятнадцатая. Несчастные случаи на Эльбрусе

Эльбрус, несмотря на почти шеститысячеметровую высоту, – вершина легкая и больших технических трудностей при восхождении не представляет. Но это не значит, что на него можно идти, когда угодно и как угодно, без соблюдения сановных правил альпинизма. Беспечности здесь не должно быть места.

На Эльбрус совершаются тысячи восхождений в год, но эти большие достижения советского альпинизма до тех пор будут омрачаться известиями о жертвах, пока к делу не станут относиться серьезно, не предаваясь беспечности, положившись на то, что, мол, Эльбрус – вершина легкая, туда за один раз сотни восходят!..

Достаточно на одну минуту забыть, что ты находишься в горах, что тебя на каждом шагу стерегут опасности, что необходимо быть бдительным и осторожным, как происходит так называемый несчастный случай. И самым убедительным предостережением для всех поднимающихся на Эльбрус являются три могилки на Кругозоре с надгробным памятником из куска скалы.

Если мы возьмем ряд примеров из альпийской жизни, то в подавляющем большинстве причиной несчастья является неорганизованность, беспечность, непродуманность, халатность, незнание техники альпинизма, неправильный подбор участников, излишнее «геройство», и реже – недоброкачественность снаряжения, т. е. все причины субъективного порядка.

Кроме того, на Эльбрусе, с его большой высотой, турист сталкивается с целым рядом так называемых объективных опасностей: снежная буря, сильный ветер, туман, гроза, горная болезнь, камнепад, снег и т. д.

Первой жертвой Эльбруса был австрийский альпинист Фукс.

В июле 1930 года на Кавказ приехала первая рабочая группа австрийских альпинистов. Двое из них, Фукс и Кольб, благополучно взошли на Западную вершину Эльбруса и стали спускаться. И вот Фукс на гребне, при спуске на седловину, случайно зацепился зубом кошки за слишком широкие брюки штормового костюма и упал головой вперед. Альпинисты шли несвязанные. Фукс пролетел по склону метров 80 и свалился вниз мертвым с разбитой головой.

Как это часто бывает на Эльбрусе, налетел туман и окутал вершину. Растерявшегося Кольба охватила беспросветная серая пелена тумана и он, вместо того, чтобы спускаться на юг, заблудился на седловине и стал спускаться на северный склон Эльбруса. Он шел в паническом настроении и трудно объяснить, как он не свалился в одну из многочисленных трещин северных ледников. Наконец, растеряв все снаряжение, вплоть до ледоруба и кошек, и проведя две ночи на ледниках, Кольб с обмороженными ногами и руками попал в карачаевское селение Хурзук и оттуда, через Микоян-Шахар, был направлен в г. Нальчик, где вскоре он выздоровел.

В данном случае причиной гибели, во-первых, явились ненужно широкие в нижней своей части (типа лыжных) штормовые брюки, что должно было быть устранено самим альпинистом, и, во-вторых, ослабление внимания после достижения цели, что, к сожалению, бывает часто.

Не менее печально мог бы закончиться и случай с Кольбом, который не проявил силы воли, личной дисциплины и выдержки и, пораженный случившимся с товарищем несчастьем, бросился вниз, не разбирая, куда идет.

В результате этого несчастного случая, как первый урок Эльбруса о том, что на его вершины нельзя ходить не оглядываясь, на Кругозоре выросла одинокая могилка Фукса.

Второй жертвой Эльбруса явился альпинист-индивидуалист Зельгейм. Это был принципиальный одиночка. Он совершил на Кавказе ряд серьезных восхождений и трудных переходов. Он уже и раньше по своей неосторожности попадал в «неприятные» положения. Так, например, в 1929 году его под Шхарой смела и сбросила в трещину лавина, а через несколько дней на спуске с перевала Дыхни-ауш он попал в другую мокрую лавину и впоследствии лишился пальцев на ногах.

Его гибель на Эльбрусе произошла следующим образом: несмотря на уговоры работников базы «Кругозор» не идти на Эльбрус ввиду неблагоприятной погоды, Зельгейм все же пошел.

С Приюта одиннадцати он вышел на вершину в туман и ветер, и… исчез. На Приюте одиннадцати нашли лишь часть его вещей и записку, где Зельгейм писал, что если он не вернется, то просит вещи переслать туда-то и сообщить туда-то.

Две недели на Эльбрусе бушевала непогода, не давая возможности начать поиски. Наконец, Зельгейм был найден совершенно случайно лыжной группой Конопасевича, рывшей себе убежище в снегу на седловине, во время непогоды. Зельгейма нашли замерзшим, уже заиндевевшим, спокойно лежащим в спальном мешке. По-видимому, поднявшись на седловину, Зельгейм, утомленный, без палатки, укрываясь от снега и ветра, залез в спальный мешок и уснул. Тем временем температура резко понизилась и его сон перешел в вечный.

Конечно, совершать восхождение в бурную погоду – это уже безумие. Но если альпинистов в пути застала снежная буря, то при наличии группы и отсутствии палатки спать в спальных мешках всем сразу нельзя. Нужно оставлять дежурного, который бы время от времени будил товарищей, чтобы никто не замерз. А в очень сильный мороз спать вообще нельзя в таком положении. Но Зельгейма разбудить было некому, он всегда ходил один.

Это – яркий пример того, что рано или поздно ожидает в горах альпиниста-индивидуалиста, и говорит о том, что индивидуализм в альпинизме – явление вредное, антиобщественное и в советском альпинизме ему места нет и быть не должно.

Таким образом, в 1931 году на Кругозоре выросла вторая могилка.

В марте 1933 года на Эльбрус попыталась взойти группа московских альпинистов под руководством председателя горной секции Московского ОПТЭ Гермогенова. Несмотря на явную необходимость акклиматизации на Приюте одиннадцати, запаздывавший с возвращением в Москву Гермогенов спешил, и его группа пошла на восхождение быстрым темпом.

На подъеме к Приюту Пастухова склоны оказались оледенелыми и, при наличии трех пар кошек и одного ледоруба на 10 человек (так как оледенелость здесь встретить не ожидали), подниматься было очень трудно. Хуже всех себя чувствовал Гермогенов, которого одолевали сильные приступы горной болезни. Но вначале из ложного чувства стыда он скрывал это от товарищей.

На седловине группу застала сильная снежная буря и, при чрезвычайно тяжелой ночевке в нерасставленной палатке, при температуре ниже –40 °С, Гермогенов умер от паралича сердца.

Некоторые обморозили пальцы ног, а одному участнику – Кузнецову – несколько пальцев впоследствии ампутировали.

Гермогенов был опытный альпинист, но невнимательность к своему здоровью и его неправильный взгляд на роль начальника в группе привели к такому плачевному результату. Способствовало этому и ложное мнение о том, что на вершины Эльбруса можно всходить без особых затруднений.

После летних восхождений Гермогенов не успел как следует отдохнуть и, надеясь на свое крепкое здоровье, в эту новую экспедицию поехал, только что перенеся стрептококковую ангину и при этом не посоветовавшись с врачом. Во время лыжного перехода по Сванетии у него переутомилось сердце, вдобавок он везде и всюду сам прокладывал первую лыжню, не позволяя этого делать товарищам. Быстрый, без акклиматизации, подъем на Эльбрус окончательно надорвал сердце и в результате – резкое осложнение и смерть в тяжелых условиях на большой высоте – 5300 м.

Это еще раз напоминает всем, кто идет в горы, о необходимости прежде проверить состояние своего здоровья, учесть свои силы и в соответствии с этим выбирать маршрут путешествия и объекты восхождений. В противном случае результатом может явиться бессмысленная смерть независимо от степени опытности, которая в таких случаях не имеет большого значения.

Помимо случаев со смертельным исходом, на Эльбрусе часты обморожения. Чаще всего теряют пальцы рук и ног именно на Эльбрусе, где вследствие большой высоты даже в летнее время бывают резкие понижения температуры.

Часто в этом виноваты сами туристы. Однако этих обморожений можно избежать, соответственно одеваясь и обуваясь. Так, летом 1934 года тов. Кравченко, поднимаясь на вершину, на Приюте Пастухова подморозил пальцы ног. Вместо того чтобы возвратиться, он пошел вверх, и, когда добрался до приюта на седловине, пальцы уже примерзли к ботинкам. В результате, товарищи его свезли с седловины на лыжах вниз и в нальчикской больнице ему ампутировали все десять пальцев.

Особенно осторожным надо быть в этом отношении зимой, при сильном морозе с ветром. Так, например, в феврале 1934 года при восхождении группы московских студентов на Восточную вершину Б. Бродкин серьезно обморозил пальцы одной руки в тот момент, когда на вершине писал записку о восхождении.

Для альпинистов, уставших после достижения вершины, особенно малоопытных или новичков, очень заманчивыми кажутся снежные склоны для спуска вниз скольжением в сидячем положении, так называемым способом глиссирования. Но этот способ даже при наличии мягкого талого снега и невозможности образовать лавину всегда опасен. С одной стороны – можно спуститься быстро, без затраты сил, но и можно оказаться внизу в плачевном состоянии.

Приведу один случай, свидетелем которого явился я сам.

В июле 1933 года я с одним топографом и носильщиком Омаром Бекаевым поднялся на Восточную вершину, где мы устанавливали деревянный столб триангуляционного пункта для съемки новой карты Кавказа.

Вместе с нами на вершину взошли два ленинградских туриста. Одеты они были очень легко и на одном из них, Чистякове, вместо плаща было наброшено развевавшееся под холодным утренним ветром одеяло.

Погода стояла чудесная. Покончив с установкой столба, мы пошли вниз и со скал Восточной вершины вдруг увидели, что один из туристов, сойдя на снег, сел и для быстроты спуска поехал вниз, тормозя палкой.

Солнце только что взошло и снег был еще твердый. Езда перешла в падение. Мы с волнением следили за дальнейшим, не имея возможности ничем помочь.

Вскоре палка и одеяло полетели в сторону и человек, сжавшись в комок, стремительно, едва касаясь склона, покатился в синюю пустоту, в область трещин. Он катился словно шар, постепенно уменьшаясь, делая иногда взлеты в воздух. Крутизна склона увеличилась и скрыла его от нас совсем.

С возможной поспешностью мы кинулись на помощь. Второго туриста мы нашли в припадке горного безумия. Он дико хохотал, таращил безумные глаза и бросался на снег, намереваясь ехать вниз вслед за товарищем.

Оставив топографа возле больного, мы с Омаром Бекаевым связались и по кровавым следам стали спускаться в котел фирновых разрывов.

Чистякова мы нашли в бесчувственном состоянии, окровавленного и доставили его на Приют одиннадцати, откуда с помощью находящихся там альпинистов спустили на лыжах дальше вниз. Он прокатился полтора километра, потеряв около тысячи метров вертикали. При таком чудовищном падении он отделался сравнительно легко. У него оказались сломанными одна рука и одна нога, сорвана кожа на голове, надломана пара ребер, несколько мелких ранений и вывихов.

Через несколько месяцев он вышел из больницы и поклялся взобраться еще и на Казбек, только без быстрого спуска вниз.

Говорить еще что-нибудь об опасности глиссирования с невинного с виду склона излишне.

Еще одним очень важным фактором, влияющим на успех восхождения, является горная болезнь в ее тяжелой форме. Заболевший альпинист ощущает сильную слабость, головную боль, апатию ко всему окружающему и безразличное отношение к опасностям; бывают приступы тошноты и рвоты. У некоторых горная болезнь вызывает психическое расстройство. Человеком овладевает горное безумие: он бьется в припадках, бессмысленно смеется или горько плачет, буйствует или впадает в меланхолическое состояние. Единственная помощь и лечение в таких случаях – это немедленный спуск вниз. При спуске это временное помешательство обычно проходит и больной приходит в себя. Лично я наблюдал два таких случая. В обоих случаях все окончилось благополучно.

Если летом при восхождении на вершину можно обойтись без кошек, ледоруба и веревки, то зимой условия резко меняются. Самой большой опасностью зимнего Эльбруса является оледенелость склонов, и особенно того открытого ветрам склона, по которому идет путь восхождения. Начиная от Приюта одиннадцати и до седловины, вместо талого летнего снега альпинистов встречают полосы и целые поля зеркального, гладкого крепкого льда, по которому можно подниматься только при наличии хороших кошек, соблюдая все правила хождения по ледяным склонам. Необходимо связываться веревкой, иметь ледорубы на каждого человека и внимательно следить друг за другом в процессе передвижения, охраняя в трудных местах.

В случае падения одного из группы, остальных необходимо извещать криком и тормозить скольжение клювом ледоруба, не допуская увеличения скорости. Вначале это сделать нетрудно.

Если летом Эльбрус легок и безопасен, то зимой трудности увеличиваются во много раз и никак нельзя (это будет преступлением) подходить к организации зимнего восхождения по типу летних.

Последняя массовая катастрофа на Эльбрусе, с трагической гибелью четырех комсомольцев, падает на зимнее время. В марте 1936 года на Эльбрус был организован поход комсомольцев Эльбрусского района. Вот что сообщила об этом случае газета «Молодой ленинец»: «25 марта в 3 часа утра все участники похода получили аптечки и продукты питания по норме и двинулись на штурм вершины. На вершину поднималось 33 человека.

На Восточную вершину и седловину взошел 31 человек, из них 7 человек – на Западную вершину. По заявлению проводников, подъем прошел отлично. Этому способствовали ясная и теплая погода и хорошее обмундирование. Случаев обмораживания не было, так как все участники были тепло одеты. С трех часов, также вполне нормально, при ясной и тихой погоде начался спуск.

Это же самое о тренировке и восхождении на Эльбрус рассказывают все участники похода. Из всех этих рассказов можно сделать вывод, что нарушений альпинистских правил не было. Прежде чем взойти на Эльбрус, полагается десятидневная тренировка по горам и ледникам. И участники похода тренировались 10 дней: с 15-го по 25 марта. Нельзя требовать и лучшего обмундирования, так как оно у всех было достаточно хорошее. Это подтверждает тот факт, что ни один из участников не получил ни малейшего обмораживания.

Было вполне удовлетворительным медицинское обслуживание и питание.

Гибель четырех отважных альпинистов: комсомольцев Курданова Абдулы, Хусейнаевой Рахимат, Таймазова Хасана и героического проводника Джапуева – можно объяснить только нелепым случаем.

Раненая при падении Узденова Айшат рассказала следующее: «Я сходила с Эльбруса в числе участников первой группы. В этой группе было 7 человек… Как полагается при спуске, нас всех 7 человек привязали друг к другу веревкой, и мы медленно спускались с вершины, пройдя более 700 метров. Потом Курданов Абдула, шедший последним, споткнулся, сбил Таймазова Хасана, а этот в свою очередь Гениева Шамиля. Такое количество упавших сбило остальных, и мы стремительно падали вниз.

Впереди нас шел проводник Джапуев Измаил. Он сразу же бросился нас спасать. Вонзив альпеншток в лед, Измаил замедлял наше падение, однако задержать 7 человек при таком крутом падении было очень трудно. Джапуев Измаил попытался еще два раза задержать нас, но это ему не удалось и он покатился с нами.

Но Измаил был тверд в своем решении. Он и в четвертый раз бросился нас спасать, когда мы уже прокатились по камням Приюта Пастухова. Став грудью к нам, Измаил был уверен, что не даст нам погибнуть, но в это время его ударил камень в лоб. Мы падали вслед за Измаилом.

Когда я почувствовала, что падение прекратилось, приподнялась и посмотрела вокруг. Измаил и еще три комсомольца лежали неподвижно, а остальные три мои товарища были живы. В лощине, где мы лежали, было много скатившихся с нами камней».

Если летом Эльбрус является первой ступенью, первым шагом для начинающего альпиниста, на груди которого после восхождения появляется маленький эмалевый Эльбрус с медным ледорубом – значок с надписью «Альпинист СССР», то вполне определенно, что для зимнего восхождения на Эльбрус участникам этот значок нужно уже иметь заранее.

Это упустили из виду руководители данного похода: они не учли опасностей Эльбруса зимой. Питанием, одеждой, обувью, медикаментами участники были снабжены достаточно, но вместо ледорубов они имели альпенштоки, а вместо практических знаний основных элементов техники альпинизма они имели фактически четырехдневную подготовку под руководством неопытных проводников. Иначе чем же объяснить вопиющее нарушение основного правила, когда на одну веревку при спуске по ледяному склону было навязано семь человек без ледорубов!

– Как полагается при спуске, – убежденно рассказывает один из участников, – нас всех 7 человек привязали друг к другу веревкой…

Привязаны были коротко, и при падении одного, при отсутствии ледорубов (а это значит – и самого верного способа торможения), должны были лететь все. Альпенштоками на ледяном склоне не затормозишь!

Конечно, не следовало бы вообще идти без ледорубов, а самое главное – без знания техники их применения в различных случаях, но уже если пошли, то связываться нужно было не больше и не меньше, как по три человека.

Назвать «нелепым» этот из ряда вон выходящий по примитивности организации восхождения несчастный случай, конечно, никак нельзя. Этого можно было ожидать. Из этого случая нужно сделать не тот вывод, что «нарушения альпийских правил не было», а тот, что все восхождение для зимних условий было сплошным нарушением альпийских правил и геройство проводника Измаила Джапуева положение спасти уже не могло.

Вот яркий пример того, как не надо организовывать массовые восхождения и каковы результаты таких походов. Видимо, организаторам этого восхождения не пошли на пользу выводы советского правосудия, из трагедии на Алагезе, когда неучи от альпинизма при зимнем восхождении без снаряжения заморозили несколько человек.

Массовые восхождения для нас – отдых, школа, закалка силы, смелости и здоровья молодых бойцов. Это одна из сторон воспитания здорового коммунистического поколения, отважных строителей социалистического государства, а не показные рапорты кампанейского характера, где в погоне за результатами забывают о самом ценном – о человеческих жизнях.

Все вышеприведенные примеры в один голос говорят, что без знания техники альпинизма, на «авось» – в горы идти нельзя. Нужно до конца проводить твердую установку на безаварийный альпинизм; и если всегда учитывать все обстоятельства, то совсем не трудно добиться того, чтобы на Эльбрусе не было ни одной аварии. Восхождения на Эльбрус, как и вообще, можно и нужно проводить без всяких аварий.

В советском альпинизме авариям не должно быть места, как не должно быть места рекордсменству, индивидуализму и высокогорному лихачеству».

Глава шестнадцатая. Практические советы восходящему на Эльбрус

В добавление к тому, что уже сказано в предыдущих главах, здесь приводится ряд советов практического характера, которые помогут каждому восходящему на Эльбрус закончить это предприятие с хорошими результатами.

1. Прежде чем решить поездку на Кавказ для восхождения вообще и на Эльбрус в частности, первый визит нужно совершить к физкультурному врачу. Делать восхождения можно только при хорошем состоянии сердца, легких и всего организма.

2. Ознакомься по литературным источникам с теми местами, куда ты думаешь ехать.

3. Подготовь все снаряжение, необходимое для высокогорного восхождения: рюкзак, шлем, альпийский костюм, высокогорные подкованные шипами ботинки, ледоруб, кошки, смену теплого белья, шерстяные с непромокаемыми чехлами рукавицы, альпийские очки, свитер, четыре пары теплых носков, гетры, спальный мешок, веревку и др. мелочи, а для группы в 4 человека – палатку. Все снаряжение проверь и подбери концентрированное питание.

4. По прибытий в Тегенекли, в целях первой тренировки, следует совершить несколько вылазок на соседние вершинки, хребты и ледники. Подробно можно об этом получить консультацию на туристской базе в Тегенекли. Первую вылазку лучше всего сделать на Буку-баши – хребет над Баксанским ущельем со стороны Эльбруса. Это дает возможность ознакомиться с районом, а фотографам – сделать интересные снимки. Вторую вылазку произвести на ледник Шхельды или Адыл-су; третью – на Юсеньгийский хребет; четвертую – в горский колхоз «Красный Эльбрус» селения Эльбрус для ознакомления с колхозным строительством в Кабардино-Балкарии. Путем постепенной тренировки укрепляется сердце, легкие и мышечная система.

5. На Кругозор выступают из Тегенекли рано утром и к вечеру доходят до Кругозора, сделав большой привал на поляне Азау.

6. На Приют одиннадцати с Кругозора выходить лучше всего в 4 часа утра, чтобы прийти на место до полуденной жары еще по твердому, охваченному ночным морозом фирну.

7. Подниматься следует так называемым «альпийским шагом» – идти маленькими шагами, так, чтобы между пяткой одной ноги и носком другой оставалось расстояние в ладонь. С увеличением крутизны склона нужно идти медленнее, а с уменьшением – шаги удлинять. Подниматься спокойно, без рывков выбирать место для ноги. При таком шаге не срывается дыхание, остается равномерной работа сердца и можно подниматься очень долго без остановок. При срыве дыхания следует остановиться, успокоиться и, выдерживая один и тот же темп движения, продолжать подъем. Ни в коем случае не подниматься на носках и рывками.

8. Залогом успешного восхождения является акклиматизация. На Приюте одиннадцати (4200 м) нужно пробыть минимум сутки, а желательно и дольше. Организм человека приспосабливается к новым условиям разреженного воздуха, изменяется состав крови и исчезают признаки горной болезни, а при подъеме на вершину она проявляется в меньшей степени.

9. Выходить на вершину следует в 10–11 часов вечера, в крайнем случае – в 12 часов ночи. Даже в темную безлунную ночь сбиться с пути трудно. Курс движения – силуэт Восточной вершины Эльбруса. При луне ночное восхождение приобретает неизъяснимую прелесть. Кроме приятной перспективы встретить восход солнца на вершине или под вершиной, подниматься ночью по морозу и твердому снегу в десятки раз легче, чем днем в жару при солнцепеке и по талому проваливающемуся снегу. Эти условия способствуют проявлению симптомов горной болезни в резком виде.

10. Ни в коем случае не утолять жажду снегом: во-первых, это бесполезно – от снега жажда не утоляется, а наоборот, возрастает; во-вторых, излишне перегружается работа сердца; в-третьих, это вызывает горную болезнь и общую слабость.

11. В качестве противоядия против горной болезни запастись кислыми яблоками, лимонами и флягой воды, в которой густо разведен сахар с соком лимона, лимонной кислотой или с клюквенным экстрактом.

12. Выше Приюта Пастухова следует уменьшить темп, поднимаясь зигзагами. Слабейшего ставить в середину.

13. На седловине, при уходе с приюта, не оставлять дверь открытой, потому что бураны наносят снег внутрь здания, забивая его до потолка, и расчистка стоит большого труда.

14. Спускаться можно быстро, но остерегаясь съезжания сидя, и не следует бежать. В первом случае, потеряв способность управления, можно разбиться, а во втором – сломать ногу, попав в скрытую трещину, или упасть вперед.

15. Категорически запрещается снимать альпийские очки во время похода по ледникам как при солнце, так и в тумане.

16. При ярком солнце обязательно надевать на лицо кисейную маску или смазывать лицо вазелином (ланолином) во избежание сильных солнечных ожогов кожи.

17. От Приюта одиннадцати до вершины обычно устраивают два больших привала: первый на Приюте Пастухова (4681 м) и второй – у входа в седловину на нижних скалах Восточной вершины.

18. При спуске не следует бежать, особенно в кошках.

19. Хотя этот метод прогноза погоды в метеорологии и не принят как научно доказанный, но на основании ряда наблюдений альпинистов и многолетних наблюдений автора в горах хорошая погода устанавливается чаще всего после нарождения месяца и лучшее время совпадает с полнолунием. Поэтому, особенно зимой, время для ответственных восхождений нужно стараться выбирать так, чтобы поход совпадал со второй четвертью луны или с полнолунием.

Обстановка восхождений зимой.

20. Для восхождения на Эльбрус следует брать лыжи, которыми пользоваться лишь до Приюта одиннадцати.

21. Ввиду оледенелости склона от Приюта одиннадцати до седловины подниматься обязательно в кошках, связавшись веревкой по три человека. По дороге не развязываться и не отходить в одиночку в сторону.

Выходить с Приюта одиннадцати можно позднее, чем летом, в 2–3 часа ночи.

22. Ввиду низкой температуры, лучше всего ботинки заменить валенками, обязательно с подшитыми подошвами, на которых крепче держатся кошки. Валенки должны быть мягкими выше подъема ноги, чтобы не мешали сгибать ногу при ходьбе в кошках.

23. На каждого человека иметь ледоруб.

24. В качестве предохранения от обморожений перед выходом лицо следует смазать гусиным салом. Ноги обернуть простой газетной бумагой, предварительно надев тонкие носки, а затем уже шерстяные.

В случае обморожения ног, рук или лица сперва растирать их снегом до красноты, а затем спиртом. Если оттереть не удалось и кожа остается побелевшей – значит, место отморожено. В таком случае нужно растирать керосином и делать керосиновые ванны.

Если обморожение произошло при переводе через перевал, в долине или больного удалось быстро спустить в селение, то самым лучшим средством после керосина будет обкладывание отмороженных частей тертым картофелем.

При растирании снегом нужно опасаться сорвать кожу на обмороженных местах.

В заключение необходимо заметить, что самым решающим моментом в достижении поставленной цели – в данном случае вершины Эльбруса – является воля человека. Если поставить перед собой цель во что бы то ни стало взойти на вершину, то можно побороть и горную болезнь, и жару, и глубокий снег, и, соблюдая все правила техники альпинизма и все меры предосторожности, победить Эльбрус.

Пусть для каждого альпиниста служат образцом сильные, смелые командиры непобедимой Красной армии. Из сотни этих мужественных людей большевистской закалки на вершину Эльбруса всходили все сто.

В. Б. Корзун. Эльбрус. Пятигорск: Орджоникидзевское краевое издательство, 1938.